In Sardegna ci si deve andare quando si ha voglia di perdersi.

Perdersi fra tracce di sentieri in mezzo ai ginepri, oppure in mezzo a plateau rocciosi. Oppure perdersi in parete, cercando di decifrare le rughe del calcare verso lo spit successivo, o in cima, quando scopri che la sosta è da attrezzare su un cespuglio qualche metro più in là. Significa anche perdersi nella scelta sul cosa fare e dove andare, visto che poche altre aree al mondo offrono agli arrampicatori ingordi un menù così vasto: granito, basalto, calcare, vie lunghe, monotiri spittati, falesie trad e massi per il boulder.

Il nostro piano è molto semplice: fra il traghetto all’andata e quello al ritorno abbiamo dieci giorni a disposizione per scalare il più possibile, cercando di assaggiare i piatti più gustosi di quel menù, con una predilezione per i piatti a base di arrampicata trad e vie lunghe. Al porto di Livorno ci presentiamo in due, con un minivan carico di tutto il necessario per l’abbuffata: tre serie di friend, due di nut, rinvii quanto basta, mezze corde e corde intere, scarpette comode, scarpette scomode, pantaloni lunghi e corti, sacchi a pelo, pentole, una cassa di birra e una piantina di basilico. Una macchina fotografica, tre rulli di pellicola a colore e uno in bianco e nero. E poi  Edo, che è uno di quegli amici che sono tali perché c’è intesa anche senza doversi parlare. Quello che succede dopo è una lunga successione di ricordi, in alcuni dei posti più belli in cui io sia stato con l’imbrago addosso e le scarpette nei piedi.

Ci siamo persi in mezzo alle forme oniriche della Valle della Luna, dove più di trent’anni fa gli scalatori migravano dalla Val di Mello alla ricerca di fessure e visioni, perlopiù indotte da sostanze allucinogene, anche se il paesaggio comunque poteva dare una mano. Abbiamo capito che forse avremmo dovuto portare friend più grossi, o semplicemente palle più grandi per affrontare quei tiri offwidth in cui proteggersi non era contemplato. 

Ci siamo persi nella bellezza del calcare in Ogliastra, dove abbiamo salito tre vie lunghe spittate su altrettante pareti.

“La mia Africa” al Monte Oddeu è un pezzo di montagna rubato al Verdon, dove con un avvicinamento ridicolo ci si può viziare con tiri su calcare grigio perfetto e un’infinità di vie su gradi differenti. Poi è stato il turno del monolite di Pedralonga. “Marinaio di Foresta” non è una via dura, anzi, e i tiri non sono sempre così divertenti. Inoltre la roccia è incredibilmente ruvida e dolorosa, e anziché cercare le prese più buone ci si affida a quelle meno taglienti. E allora perché farla? Beh, perché scalare con l’intero golfo del Baunei davanti ai proprio occhi, pochi metri sopra l’acqua del mare, è un’esperienza multisensoriale che vi ricorderete una volta a casa. E poi perché, proprio di fronte, a pochi chilometri, si stagliava la parete che avremmo affrontato il giorno dopo, la Punta Giradili. La prima volta che ci siamo passati sotto è stato qualche anno fa, quando avevamo fatto il Selvaggio Blu, il trekking che da Pedralonga va fino a Cala Gonone lungo cinquanta chilometri di costa selvaggia e sentieri pressoché assenti. 
All’epoca avevamo giusto dato un’occhiata agli spit che si vedevano qua e là, fantasticando su un possibile futuro dove saremmo tornati per scalare quella parete di cui sapevamo giusto il nome.

Mediterraneo è la via con cui siamo saliti in cima a Punta Giradili, probabilmente uno dei più bei pezzi di roccia affacciati sul mare da cui la via prende il nome. La roccia è un calcare, prima grigio nella parte inferiore, poi rosso in quella superiore, di una qualità che rasenta la perfezione. Dalla cima, poi, non ci si non sedere per qualche istante e lasciare lo sguardo libero di vagare verso chilometri e e chilometri di roccia e cielo, con il blu del mare a fare da margine a bordo pagina.

Dopo le emozioni della Giradili abbiamo continuato a muoverci verso il sud dell’isola, dove sulla costa del Supramonte chi è disposto a camminare un’ora può arrivare alla falesia di Jurassic Park, una parete granitica persa letteralmente in mezzo al nulla. Qui eravamo venuti apposta per salire in cima al Dillosauro, il cui dito è diventato famoso per la sua forma spettacolare, essendo poco più largo di una sedia. Per arrivarci bisogna percorrere una lunga fessura offwidth, da affrontare in dulfer o, per i puristi, a incastro di corpo. Oltre al Dillosauro, nella falesia sono presenti anche altri itinerari, sia spittati che trad, su cui l’arrampicata è prevalentemente di incastro.

A questo punto sono già passati parecchi giorni e non ci siamo ancora fermati: il giorno di riposo che avevamo previsto è stato sacrificato a Jurassic Park, perché abbiamo voluto scalare ben più di quanto la pelle delle nostre dita ci avrebbe consigliato di fare. Lo sapete meglio di me, però, davanti a certe pareti le mani cominciano a sudare e vorresti solo infilarti l’imbrago e partire.

La prossima portata sarebbe stata una dei piatti principali del nostro viaggio: l’area trad di Capo Pecora, sulla costa sud-ovest dell’isola. Qui nel corso degli ultimi anni è stata esplorata una vasta zona di torrioni granitici alti fra i 15 e i 50 metri, situati direttamente sul mare, le cui fessure orizzontali e verticali si prestano perfettamente alla posa dei friend. L’unico problema potrebbe essere il vento: in caso di maestrale, infatti, la salsedine si posa sul granito rendendolo scivoloso e inoltre le onde potrebbero rendere l’accesso un po’ più “complicato”.